Спасаем дачу от сырости
Решив встретить Пасху на природе, вы отправились за город, на дачу, которая простояла без отопления с октября прошлого года. Залитый солнцем двор, лужи после дождя, трава по пояс в палисаднике. Открыв дверь, вы обнаружили, что дом отсырел. Спасти дачу, ее жилые и подвальные помещения от грибка и влажности можно. Как? Читай дальше.
ДОМ
Причин возникновения сырости в жилых помещениях может быть несколько. Наиболее вероятные – это произведенная ненадлежащим образом при постройке дома гидроизоляция фундамента, также это несоответствие толщины стен дома требованиям теплоизоляции, т.е. кирпичная кладка или шлаколитая стена тоньше установленных нормативов, отчего из-за разницы температур на поверхности стенных перекрытий собирается конденсат.
По словам специалистов, существуют нормативы толщины возводимых стен: кирпичные – не менее 51см, шлаколитые – не менее 40 см. Также на появление сырости в помещении могут повлиять нарушение работы вентиляционной системы и установка в доме герметичных стеклопакетов.
Первая и наиболее вероятная причина возникновения сырости в помещении - неправильно сделанная гидроизоляция фундамента. В дальнейшем она может повлечь за собой такие проблемы, как сырость, появление плесени. Для эффективной гидроизоляции фундамента применяются материалы, соответствующие следующим качествам: высокая влагонепроницаемость, устойчивость к химическим воздействиям, высокие механические свойства, низкая теплопроводность.
Первая и наиболее вероятная причина возникновения сырости в помещении - неправильно сделанная гидроизоляция фундамента. В дальнейшем она может повлечь за собой такие проблемы, как сырость, появление плесени. Для эффективной гидроизоляции фундамента применяются материалы, соответствующие следующим качествам: высокая влагонепроницаемость, устойчивость к химическим воздействиям, высокие механические свойства, низкая теплопроводность.
В многоквартирных домах гидроизоляция фундамента предусматривается, как правило, еще на этапе строительства дома. Если же при строительстве частного дома эти меры не были предусмотрены, то можно произвести монтаж гидроизоляции, который следует делать с внешней стороны фундамента. Это исключит проникновение влаги внутрь бетонного основания, а также его промерзание. Необходимо осторожно прокопать траншею вокруг всего фундамента здания, произвести необходимую подготовку, т. е. выровнять стены фундамента, затем выровненные стены покрываются гидроизоляционной смесью.
Сегодня на рынке много разных гидроизоляционных материалов. Все они созданы для того, чтобы поставить надежную преграду воде. После гидроизоляционного слоя накладывается слой бикроста. Бикрост представляет собой негниющую основу (стеклоткань, стеклохолст), на которую нанесено высококачественное вяжущее вещество на основе окисленного битума. Затем укладываются листы экструдированного пенополистерола (толщиной 3-4 см). Сверху все опять покрывается влагоустойчивым отделочным слоем.
Также для предотвращения появления сырости нужно теплоизолировать стены внутри здания. В качестве утеплителя обычно используют стекловату, минеральную вату или \ пенополистирол. Существует мнение, что стекло- и минеральная ваты вредны для здоровья. Но на самом деле вредно дышать микрочастицами, которые в виде пыли присутствуют в воздухе при монтаже минеральной ваты и стекловаты. Поэтому при работе с ними необходимо использовать респиратор. После того как утеплитель закрывается гипсокартоном, он не представляет никакой опасности. Минеральная вата и стекловата обладают приблизительно одинаковыми теплопроводными свойствами. Пенополистирол же является более эффективным утеплителем, так как обладает более низкой теплопроводностью. К недостаткам пенополистирола можно отнести относительно высокую цену, а также то, что он является умеренно горючим материалом. При утеплении стен пенополистиролом желательно использовать марки с добавкой антипирена – вещества, уменьшающего его горючесть.
Сверху утеплитель закрывают закрепленными на каркасе гипсокартонными листами в один или два слоя. Кстати, если теплоизолируется стена, уже подвергшаяся сырости, прежде чем покрыть ее изоляционными материалами, необходимо поверхность обработать антисептическим средством, например, жидким стеклом или антигрибковым атласом.
Сверху утеплитель закрывают закрепленными на каркасе гипсокартонными листами в один или два слоя. Кстати, если теплоизолируется стена, уже подвергшаяся сырости, прежде чем покрыть ее изоляционными материалами, необходимо поверхность обработать антисептическим средством, например, жидким стеклом или антигрибковым атласом.
Как было отмечено выше, появление сырых углов может зависеть также от состояния и работы вентиляционной системы в помещении. Для устранения причины, влияющей на возникновение сырости из-за нарушения работы этой системы, нужно проверить функционирование вентиляционной шахты и устранить обнаружившиеся дефекты.
Если из-за установленных стеклопакетов в доме начала образовываться сырость, для ее устранения специалисты рекомендуют как можно чаще проветривать помещение. Лучше это делать 2 раза в день, утром и вечером по 10 минут.
Нередко причиной сырости в доме является также неправильная эксплуатация помещений. Нужно следить, чтобы в комнаты не поступало слишком много водяных паров из кухни. Не рекомендуется заносить в комнаты влажные предметы, хранить жидкости в открытом виде. В осенне-зимний период помещения нужно регулярно отапливать, поддерживая в них равномерную температуру.
Нередко причиной сырости в доме является также неправильная эксплуатация помещений. Нужно следить, чтобы в комнаты не поступало слишком много водяных паров из кухни. Не рекомендуется заносить в комнаты влажные предметы, хранить жидкости в открытом виде. В осенне-зимний период помещения нужно регулярно отапливать, поддерживая в них равномерную температуру.
ПОДВАЛ
Внешние стены подвала, пол и фундамент, как правило, находятся в непосредственном соприкосновении с сырым грунтом. Сырость почвы проникает в стены и пол, делая воздух в подвальном помещении таким же сырым. И чем более сырая почва, тем более влажным оказывается подвал. Тщательно продуманная и правильно сделанная обшивка стен и пола помогут избежать сырости.
Для устранения неприятностей подвального помещения вполне можно использовать традиционные и проверенные временем материалы. На стены и пол наклеивается или крепится слой синтетической пленки, толя или рубероида. Для предохранения толя или плёнки от повреждений у стен делается обшивка из кирпича на ребро или досок, а пол цементируется или собирается из досок. Наружные стены и стены между помещениями, на поверхности которых выступает сырость, выравниваются обычным раствором. Те участки поверхности, которые будут покрываться плёнкой, можно раствором не покрывать. Земляной или глиняный пол нужно хорошо утрамбовать и покрыть слоем песка или щебня. Затем пол покрывается тонким слоем не более 3 сантиметров цементного раствора в соотношении один к четырём цемента и песка. Углы между стенами и полом нужно скруглить.
После затвердения цементного раствора через одну-две недели можно приступать к изоляции стен и потолков от сырости. Сначала толем или пленкой желательно покрыть стены, а затем уже пол. На стены плёнка или толь размещаются вертикально, по аналогии с наклейкой обоев в комнате. Длину кусков нужно рассчитывать по высоте стены с запасом в 20 сантиметров. Изоляционные материалы можно повесить на стену свободно, прикрепив их плотно к стене лишь под самым потолком. Крепить плёнку или толь можно гвоздями с широкими шляпками или с помощью рейки, что более надёжно. Толь хорошо клеится к поверхности разогретой смолой или битумом. Рубероид также можно использовать для изоляции от влаги наряду с толем. Но рубероид в таком случае нужно подбирать антисептированный, так как простой очень быстро под воздействием влаги выйдет из строя.
После покрытия стен можно приступить к изоляции выровненного пола. Толь или рубероид можно приклеивать разогретой смолой или битумом, как и на стенах. Полосы плёнки, толя или рубероида должны размещаться внахлест, перекрывая друг друга на 15-20 сантиметров. Перед наклейкой изоляционных материалов можно обработать поверхность стен и пола специальными дисперсионными антисептическими растворами для предотвращения сопутствующих сырости грибковых образований. На пленку, размещенную на полу, укладывается слой раствора толщиной около 5-ти сантиметров в соотношении один к трем цемента и песка. По истечении двух недель после надежного затвердевания раствора вплотную к находящемуся на стене изоляционному слою укладывается кирпичная кладка на ребро.
Стены и пол можно обшить также и досками. В этом случае на слой пленки, толя или рубероида к стене прибиваются горизонтальные бруски на расстоянии 70-80 сантиметров друг от друга. Для этого в стене между швами делаются отверстия диаметром 1,5–2 сантиметра, в которые забиваются деревянные пробки. Места для отверстий размечают в соответствии с намеченным расположением брусков. Расстояние между отверстиями должно составлять около 80 сантиметров. Но поскольку укрепленный на стене толь или рубероид закрывает места расположения пробок, нужно до укрепления изоляционного материала временно забить в пробки небольшие гвозди с удаленными шляпками так, чтобы они выступали наружу на несколько сантиметров. При использовании пленки для изоляции пробки видны через нее, и обозначать гвоздями их расположение, естественно, нет необходимости. К прикрепленным таким образом брускам прибиваются доски толщиной 2-2,5 сантиметров. При горизонтальном расположении обшивки бруски располагают вертикально. Пленку и толь прибивают не поверх брусков из-за того, что так они достаточно быстро сгниют между стеной и изоляцией.
На уложенный изоляционный материал на полу размещают половые лаги толщиной до 6 сантиметров с расстоянием между ними 70-80 сантиметров. К лагам прибивают доски шириной 2,5 сантиметра. По возможности используют строганые или шпунтованные доски. Можно также сделать пол деревянным в случае обшивки стен кирпичом, а при отделке стен досками пол может быть и цементным. Если изолировать подвал таким образом, то он будет практически полностью сухим. Но необходимо иметь в виду, что если подвал используется как овощехранилище, то такое осушение помещения может быть нецелесообразным, так как для длительного хранения овощей и фруктов желательна допустимая влажность воздуха. Кроме того, такой способ изоляции не подходит к подвалам, в которых время от времени собирается вода. Для этого нужны более затратные и сложные способы изоляции.
После затвердения цементного раствора через одну-две недели можно приступать к изоляции стен и потолков от сырости. Сначала толем или пленкой желательно покрыть стены, а затем уже пол. На стены плёнка или толь размещаются вертикально, по аналогии с наклейкой обоев в комнате. Длину кусков нужно рассчитывать по высоте стены с запасом в 20 сантиметров. Изоляционные материалы можно повесить на стену свободно, прикрепив их плотно к стене лишь под самым потолком. Крепить плёнку или толь можно гвоздями с широкими шляпками или с помощью рейки, что более надёжно. Толь хорошо клеится к поверхности разогретой смолой или битумом. Рубероид также можно использовать для изоляции от влаги наряду с толем. Но рубероид в таком случае нужно подбирать антисептированный, так как простой очень быстро под воздействием влаги выйдет из строя.
После покрытия стен можно приступить к изоляции выровненного пола. Толь или рубероид можно приклеивать разогретой смолой или битумом, как и на стенах. Полосы плёнки, толя или рубероида должны размещаться внахлест, перекрывая друг друга на 15-20 сантиметров. Перед наклейкой изоляционных материалов можно обработать поверхность стен и пола специальными дисперсионными антисептическими растворами для предотвращения сопутствующих сырости грибковых образований. На пленку, размещенную на полу, укладывается слой раствора толщиной около 5-ти сантиметров в соотношении один к трем цемента и песка. По истечении двух недель после надежного затвердевания раствора вплотную к находящемуся на стене изоляционному слою укладывается кирпичная кладка на ребро.
Стены и пол можно обшить также и досками. В этом случае на слой пленки, толя или рубероида к стене прибиваются горизонтальные бруски на расстоянии 70-80 сантиметров друг от друга. Для этого в стене между швами делаются отверстия диаметром 1,5–2 сантиметра, в которые забиваются деревянные пробки. Места для отверстий размечают в соответствии с намеченным расположением брусков. Расстояние между отверстиями должно составлять около 80 сантиметров. Но поскольку укрепленный на стене толь или рубероид закрывает места расположения пробок, нужно до укрепления изоляционного материала временно забить в пробки небольшие гвозди с удаленными шляпками так, чтобы они выступали наружу на несколько сантиметров. При использовании пленки для изоляции пробки видны через нее, и обозначать гвоздями их расположение, естественно, нет необходимости. К прикрепленным таким образом брускам прибиваются доски толщиной 2-2,5 сантиметров. При горизонтальном расположении обшивки бруски располагают вертикально. Пленку и толь прибивают не поверх брусков из-за того, что так они достаточно быстро сгниют между стеной и изоляцией.
На уложенный изоляционный материал на полу размещают половые лаги толщиной до 6 сантиметров с расстоянием между ними 70-80 сантиметров. К лагам прибивают доски шириной 2,5 сантиметра. По возможности используют строганые или шпунтованные доски. Можно также сделать пол деревянным в случае обшивки стен кирпичом, а при отделке стен досками пол может быть и цементным. Если изолировать подвал таким образом, то он будет практически полностью сухим. Но необходимо иметь в виду, что если подвал используется как овощехранилище, то такое осушение помещения может быть нецелесообразным, так как для длительного хранения овощей и фруктов желательна допустимая влажность воздуха. Кроме того, такой способ изоляции не подходит к подвалам, в которых время от времени собирается вода. Для этого нужны более затратные и сложные способы изоляции.
